Валентино Гаравани, последний из великих кутюрье XX века и дизайнер, определивший образ королевской особы в республиканскую эпоху для самых разных принцесс — коронованных, свергнутых, голливудских и светских — скончался в понедельник в своем доме в Риме. Ему было 93 года.
О его смерти было объявлено в заявлении его фонда .
В одноименном документальном фильме 2008 года г-н Гаравани был назван «последним императором», а Джон Фэрчайлд, бывший редактор журнала Women's Wear Daily, — «шейхом шика». Он основал свою одноименную компанию в 1959 году. В течение следующих полувека он не только одевал знатных персон, но и стал им равен, имея собственные дворцы, передвижной двор и фирменный оттенок красного.
«В Италии есть Папа Римский — и есть Валентино», — сказал Вальтер Вельтрони, тогдашний мэр Рима, в статье о дизайнере, опубликованной в журнале The New Yorker в 2005 году .
Постоянно загорелый до глубокого оттенка красного дерева, с идеально уложенными феном волосами, почти всегда обращавшийся по имени (или с почетным обращением «господин Валентино») и сопровождаемый свитой из людей и мопсов, г-н Гаравани создал и продал образ высококлассного гламура, который на протяжении поколений определял итальянский стиль.
Его бизнес появился незадолго до эры «сладкой жизни», и он был неуклонен в своей приверженности этому идеалу. «Я всегда ищу красоту, красоту», — сказал он телеведущему Чарли Роузу в интервью в 2009 году . Он был не дизайнером-мучителем, а скорее дизайнером-дисциплинированным бонвиваном. Его не волновало создание трендов, отражение духа времени или следование передовым тенденциям.
«Всё очень-очень просто, — сказал он газете The New York Times в 2007 году. — Я стараюсь, чтобы мои девушки выглядели сногсшибательно».
Он сшил кремовое кружевное платье, которое Жаклин Кеннеди надела на свадьбу с Аристотелем Онассисом в 1968 году; костюм с соболиным воротником, в котором Фарах Диба бежала из Ирана после свержения ее мужа, шаха, в 1979 году; и платье, которое Бернадетт Ширак надела, когда ее муж Жак был приведен к присяге в качестве президента Франции в 1995 году.
Также стоит упомянуть драпированное платье-футляр с перьевой отделкой, которое Элизабет Тейлор надела на римскую премьеру фильма «Спартак» в 1960 году; черно-белое платье, в котором Джулия Робертс получила премию «Оскар» за лучшую женскую роль в 2001 году; и желтое шелковое тафтовое платье на одно плечо, в котором Кейт Бланшетт получила премию за лучшую женскую роль второго плана в 2005 году.
В процессе своей деятельности он — и его деловой партнер и ближайший соратник Джанкарло Джамметти — также обеспечили итальянской моде место в узком кругу парижских ателье высокой моды, проложив путь для таких итальянских брендов, как Armani и Versace; сколотили состояние на лицензиях; и стали первым дизайнерским брендом, акции которого котировались на Миланской фондовой бирже. И он добился редкого для моды явления: плавного перехода от подиума к домашнему.
Джулия Робертс в платье от Valentino на церемонии вручения премии «Оскар» в 2001 году после того, как получила награду за лучшую женскую роль в фильме «Эрин Брокович».Моника Алмейда/The New York Times
Поддерживая его стремление, они организовали для него обучение моде в Милане; шесть месяцев спустя он переехал в Париж, чтобы поступить в École de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne.
«Я отправился в путь в праздник Богоявления в 1950 году, будучи убежденным, что Париж означает адский огонь и проклятие», — сказал он в своей речи в родном городе в 2015 году.
После окончания университета он пять лет проработал у Жана Дессеса, дизайнера, известного тем, что одевал королеву Греции. Господин Гаравани рассказывал, что его уволили в 1957 году за то, что он слишком долго задержался на пляже в Сен-Тропе, но вскоре он перешел на работу к Ги Ларошу. Два года спустя господин Гаравани решил вернуться в Рим, чтобы открыть собственную студию — на средства своего отца и некоторых его друзей — на фешенебельной улице Виа деи Кондотти.
Однажды вечером в 1960 году, вскоре после того, как он обосновался в Риме, он находился в переполненном ресторане на Виа Венето, когда его друзья предложили ему разделить столик с другим молодым человеком, Джанкарло Джамметти, студентом второго курса архитектурного факультета. Так начались отношения, которые определят жизнь и бизнес г-на Гаравани.
Он и г-н Джамметти подружились, а затем и некоторое время были любовниками, и вскоре после этого г-н Джамметти бросил школу и присоединился к бизнесу г-на Гаравани, помогая ему избежать скорого банкротства и прокладывая путь к мировому успеху. Если г-н Гаравани стремился стать королем римской высокой моды, то г-н Джамметти был его премьер-министром, защищая и поддерживая его особое видение элегантности.
Зарождение стиля
Так же, как и красное платье, ставшее его визитной карточкой начиная с 1959 года. Оно было своего рода завершающим штрихом каждой коллекции, вдохновленным случайной встречей с женщинами в красном на премьере оперы «Кармен» в Барселоне в начале его карьеры, когда его поразило, как малиновый цвет выделял их из толпы.
С тех пор, по словам г-на Гаравани, он решил: «Красный станет моим счастливым цветом». Это, как он однажды сказал, «невыцветающий знак, логотип, культовый элемент бренда, ценность».
Комментариев нет:
Отправить комментарий